Cocktailrecept, spritdrycker och lokala barer

Africa Kine: Africa Kine: En senegalesisk stampning på 116th Street

Africa Kine: Africa Kine: En senegalesisk stampning på 116th Street


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mike från Yonkers meddelade vår grupp via e -post att han ville välja en plats från hans "gamla stampande mark." Vem visste att Mike från Yonkers gamla stampningsplats var området runt 116th Street och Eighth Avenue, känd som Little Senegal? Vad vi vet är att Mike från Yonkers har någon form av besatthet eller släktskap med afrikansk mat. Tidigare har han riktat oss till de sena, Treichville Treichville Tasting Menu, African American Marayway in the Bronx och Salimata Eating Guinea Fowl in a Guinean Place in Little Senegal, just around the corner from his most recent pick, Africa Kine. Och som att 116: e var hans gamla stampande mark, har denna besatthet aldrig förklarats.

Jag gjorde aldrig anspråk på samma område som min gamla stampande mark, men efter att ha bott bara ett par kvarter från det, kunde jag ha varit berättigad för att göra det. Jag tillbringade till och med några månader som volontär på gemenskapens matbank intill Africa Kine, strax efter den ekonomiska nedbrytningen 2008.

Jag arbetade på soppköket och tvättade kastruller och kastruller, packade skräp, lagade mat och till och med skottade is och snö så att matbilarna kunde komma in i köket. Jag slutade strax efter att kökschefen i köket, som insåg att jag var en författare, fick mig att läsa början på hans självbiografiska roman och när lokala mormonmissionärer började strömma in för att göra köket mer befolkat än det du skulle hitta på en fyrstjärnig restaurang.

Sedan mitt arbete på matbanken har en hektisk, hektisk ölträdgård, kallad Harlem Tavern öppnat tvärs över gatan, tillsammans med en köttmarknad som specialiserat sig på lokalt, ekologiskt nötkött och där slaktarna bär fläskpajhattar medan de arbetar, och en kakplats där den billigaste, om än, mycket goda och mycket stora kakan, är fyra dollar.

Dessa nyetableringar, bland annat, gjorde parkering svårt för gruppen, men Zio och jag hade inga problem att komma till Africa Kine, som var inneslutet i mörkt nät tillsammans med ställningar framför vilket gjorde det svårt att skilja. På vägen in passerade vi en benlös tiggare i rullstol och när vi kom in och började på övervåningen till matsalen, märkte vi båda en kvinna med ansiktet nedåt och armarna ut på en bönematta.

"Ta inte hennes bild", viskade Zio till mig. ”Det skulle vara respektlöst. Vi vill inte ha en incident. ”

Africa Kine är möjligen den mest anmärkningsvärda senegalesiska restaurangen i Little Senegal. Matsalen är rymlig och modern, med högt i tak, bekväma bås, stora bord och ett antal plattskärms -tv, och beskrivs på restaurangens genomarbetade webbplats Africa Kine som ”lyxig”. Hur som helst var det definitivt långt ifrån vad vi upplevde på antingen Salimata, Treichville eller African American Marayway.

De andra gick med oss ​​strax efter vid ett stort bord på baksidan av den ”lyxiga” matsalen. Medan vi smuttade på kryddig hemlagad ingefäraöl, läste vi igenom vad som nu var en välbekant meny tack vare den afrikanska kulinariska utbildningen som vi fick med artighet av Mike från Yonkers. Det fanns pärlhöns, kyckling, lamm, get, fisk, grillad eller stekt och biff. Entréerna kom alla med ett val av ett ur ett sortiment av stärkelse; cous cous, ris, plantains, yam och en liten hackad isbergssallad. Varje maträtt kom med lök, skivad, lätt grillad med en senapsbaserad sås på och utspridd över köttet och fisken. De flesta entréerna innehöll också ett halvt hårdkokt ägg.

Jag är ingen expert på pärlhöns, men om jag kommer ihåg var pärlhönset vid Salimata bättre eller kanske mer urskiljbart än vad vi upplevde på Africa Kine. Fisken och lammet var också alla fasta, men det fanns inga raves från våra nu mycket kräsna senegalesiska aficionados. Så även om omgivningen var bekväm, och ja, på gränsen till lyxig, var maten inte lika minnesvärd som många av de mer ödmjuka afrikanska platserna vi har besökt.

Det som fanns på Africa Kine var dock gott om mat; portionerna mer än generösa.

Brian Silverman berättar om billiga maträtter, congee, cachapas, kofot, kohjärnor, bisarra livsmedel, baccala, dålig vers, fazool, fiskmage, happy hours, paprika, heta grytor, pupus, pasta, rompunch och rotis, bland många andra saker på hans webbplats Stekta halsben ... och några hemfrites. Twitter: [email protected]_neckbones.


Lilla Senegal, den västafrikanska gemenskapen som påverkar New York City ’s matplats

New York City är en av de mest kulturellt olika platserna i världen. Människor från många olika länder skulle immigrera till staden och ta med sig sin egen unika kultur. Vissa delar av staden har blivit dedikerade till en specifik kultur, som Little Italy, där människor kommer att stöta på många italienska butiker och restauranger. På samma sätt har en del av Harlem förvandlats till ett kulturellt centrum för västafrikaner.


NYC ’s Micro Neighborhoods: Little Senegal i Harlem, New York City

Little Senegal, eller “Le Petit Senegal ” för många av de frankofoniska lokalbefolkningen, är hem för afrikanska invandrare från Senegal, Elfenbenskusten, Ghana, Guinea och mer. Det är centrerat runt 116th Street och Lenox Avenue mitt i Harlem. Under de senaste 30 åren har invandrarbefolkningen från västafrikanska länder långsamt vuxit och uttryckt sitt inflytande i området.

Den här delen av staden har ett långt och historiskt förflutet, från att vara en av hotellen i Harlem -renässansen till att fungera som en viktig plats för medborgerliga och svarta konströrelserna. Medan den levande afroamerikanska kulturen fortfarande är närvarande och blomstrar, har tillströmningen av afrikanska invandrare ansträngt sig. Afrikanska restauranger som Le Baobab och Africa Kine har sprungit runt klassiker som Sylvia ’s, medan den berömda etiopiska födde/svensk uppfostrade kocken Marcus Samuelson ’s Red Rooster blandar traditionell själ och afrikansk mat sömlöst. Det finns också en permanent utomhusmarknad i området som heter “Malcolm Shabazz. ”

Efter att ha chattat med några lokalbefolkningen i The Red Rooster har den här serien av block inte alltid haft det bästa rykte. Tillströmningen av senegalesiska folk har dock säkert introducerat ett bostadselement –som vice ordförande för Senegalese Association of America (som ligger på 116th Street) El Hadji Fey berättade för CNN, “Vi ’re är de som byggde Harlem. ”

Företag erbjuder allt från traditionella afrikanska kläder till mobiltelefonabonnemang med rabatterade priser till Senegal eller Ghana.

Lilla Senegal är inte bara bra restauranger och vackra plagg — enligt Mänskligheten i aktion, hemlängtan är temat för många samtal i det här området. Inför den stillastående senegalesiska ekonomin anländer de flesta västafrikanska invandrare, typiska för invandrarhistorien i New York, till staden med förhoppningar om att ta sin del av New York ’s enligt uppgift oändligt blomstrande ekonomi. Tyvärr står dock flera invandrare inför en spänning mellan den snabba pappersfyllda livsstilen i New York och den traditionella västafrikanska familjelivsstilen.

Även om Little Senegal erbjuder en smak av hem för västafrikanska invandrare, ses det också ibland som en mur av separation för västafrikaner i New York —, vilket försvårar den redan betungande uppgiften att blanda senegalesiska och New York -kulturer. Detta talar för den nästan universella frågan om integration i New York: Ära kulturella traditioner, eller smälta in i trängseln?

Sammantaget erbjuder Little Senegal en bit av inte bara Harlems otroliga kulturella förflutna utan också ett otroligt exempel på integration och acceptans av invandrarkultur.


Oväntade läckerheter på en ny thailändsk plats i Halal - och andra billiga maträtter

Three Great Cheap är en veckoserie från kritikern Robert Sietsema som försöker hitta och popularisera New Yorks mest intressanta och billiga mat i de fem stadsdelarna och därefter. Priserna varierar eftersom termen "billig mat" är relativ, men en måltid kan fås här för mindre än $ 20.Hitta den bakre katalogen här. Konsultera ocksåden större billiga äterguiden, med kartor, vandringsturer och andra resurser.

Thailändska Nara

Leta efter den distinkta blå markisen.

Ba Mee med röd kyckling curry

Uppkallad efter den södra provinsen Narathiwat, Thailändska Nara speglar köket från Thailands muslimska minoritet och dess förbindelser med närliggande Malaysia. Det betyder några överraskande menyalternativ utöver klassiker som är mer allestädes närvarande på thailändska platser i grannskapet. Det här nya caféet ligger precis vid Broadway i Woodsides nordöstra kvadrant, upplyst av en ljusblå markis, med massor av soliga fönster med bord placerade bredvid, och bilder av en modernistisk moské och Mecka på de trevliga reservväggarna.

Malaysisk roti canai återges här i en tjockare grönsakstung version, med en nötköttversion tillgänglig utöver den vanliga kycklingen, antingen nästan en full måltid. Sopplistan innehåller en som kallas thailändsk soppa, smaksatt med galangal, makrut lime blad och sambal oelek, en syrlig chilesås. Vissa curryrätter serveras i stora skålar med äggnudlar istället för ris, vissa innehåller en jordnötstjockad kokossås. För vegetarianer finns mock -anka eller tofu tillgänglig med curryrätter, stekta ris och de många omrörda pommes fritesna - varav två är cashewananas och vitlök svartpeppar, förutom den vanliga färska basilikan och färsk ingefära. De flesta förrätter faller mellan $ 8 och $ 12 och maten är halal på detta utmärkta tillägg till stadens lista över thailändska regionala restauranger. 64-02 35th Ave., mellan Broadway och 35th Avenue, Woodside

Panino Mucho Giusto

Panino Guistos bänkar är en populär plats att koppla av på.

Även i för dyra stadsdelar kvarstår dolda pärlor - platser där maten är rimligt prissatt och lokalbefolkningen samlas. Ett exempel är Panino Mucho Giusto, en i stort sett okänd kaffebar och smörgåsbutik där lokalbefolkningen i West Village hänger, och inte de som bor i radhus med privata varvpooler i källarna heller. Ett par välkomnande bänkar sitter ute som fylls i soligt väder, och insidan med sin oregelbundna planlösning är också bekväm. Kokböcker av lokala författare kantar hyllorna, och biljettpriset går till frukostbakelser, kakor, panini, soppor, sallader, äggfrukostar och en nyligen tillsatt hamburgare. Ja, maten är förutsägbar och god men inte spektakulär. Precis det du vill ha i ett kvartersklubbhus som inte lockar mycket uppmärksamhet. 551 Hudson St., mellan Perry och West 11th street, West Village

Africa Kine

Körde från West 116th street genom att öka hyrorna för några år sedan, Africa Kine kunde flytta till ett nytt skyltfönster strax söder om 135th Street, men fortfarande i Harlem. Lokalerna är mindre nu, men noggrant inredda, inklusive en stor väggmålning över Afrika och bara en handfull bord. Maten är utmärkt och menyn, via kock Kine Mar och delägare Samba Niang, är stort för ett västafrikanskt matställen i New York. De vanliga senegalesiska standarderna för mafe (lamm eller kyckling med jordnötsås), yassa (fisk eller kyckling kvävd i lök och senap) och cheb (nationalrätten med fisk och grönsaker över rött ris) finns, men också ett antal sällan skådade appar, inklusive nems (vårrullar som förts till Dakar av vietnamesiska utlänningar) och fataya (kött eller fisk omsätter något som empanadas). 2267 Adam Clayton Powell Jr Blvd., mellan 33rd och 34th street, Harlem


Manhattan

Harlem

Harlem, epicentrum för svart kultur på Manhattan, är hem för minst 50 svartägda matställen, som representerar allt från själmat till senegaleser till nigerianer. Harlem utvecklades som ett judiskt och italienskt område på 1800 -talet, men efter den stora migrationen i början av 1900 -talet bosatte sig många afroamerikaner från söder runt Harlem för att söka bättre jobb och utbildning. Harlem upplevde strax efter sin namnkulturella renässans, som såg figurer som Langston Hughes, Alain Locke och Duke Ellington stiga till berömmelse. Harlem drabbades dock hårt i den stora depressionen, och strax efter var Harlem platsen för hyresstrejker för att förbättra bostäder. Trots ansträngningar som Model Cities Program, kämpade Harlem under hela 1900 -talet för att förbättra utbildningen för studenter, och många Harlem -invånare som fick fruktbar sysselsättning lämnade grannskapet.

Trots detta har Harlem några av de bästa svartägda restaurangerna i hela staden. Den kanske mest kända är Sylvia ’s, en soul food -restaurang som grundades 1962 av Sylvia Woods vars matgäster har inkluderat Nelson Mandela, Bill Clinton och Barack Obama. Soulmat som stekt kyckling, revben och räkor och grits finns på menyn till Amy Ruth ’s, en annan välkänd plats som öppnades 1999 uppkallad efter grundaren Carl S. Redding ’s begåvade mormor. Andra soul food -restauranger i Harlem inkluderar Melba ’s, BLVD Bistro, Miss Mamie ’s Spoonbread Too och Charles ’Country Pan Fried Chicken i Harlem vars grundare Charles Gabriel har mottagit många James Beard Award -nomineringar. Läsarna rekommenderar också Londell’s, Tsion, Reverence, Jacob, Ruby’s, Chocolate, Les Ambassades, Lee Lee’s, Lolo’s och 67 Orange. Dessutom finns Harlem Hops, Manhattans enda svartägda hantverksölbar.

West Harlem är hem för en liten etnisk enklav som heter Little Senegal, känd för sina västafrikanska restauranger och butiker. Pikine, en senegalesisk restaurang, serverar rätter som Thiéboudienne, Senegals nationalrätt bestående av grillad fisk, brutet ris, tomatsås och kål. Lite mer uptown är Africa Kine, känd för senegalesiska rätter som kycklingyassa, och närliggande Chez Alain serverar västafrikansk mat som jordnötssmörgryta och fisk och ris. I området finns också Safari Restaurant, en av stadens enda somaliska restauranger.

Rum 623 Speakeasy ligger under B2 Harlem, en svartägd karibisk restaurang

Harlem är också stolt över sina moderna metoder för matlagning som förenar äldre recept med kulinariska trender. Lee Lee ’s Baked Goods är mest känd för sin rugellach, en judisk maträtt med ursprung i Polen, och Ponty Bistro erbjuder en blandning av fransk, amerikansk och västafrikansk mat. Teranga erbjuder snabbmat med sina egna västafrikanska spannmålskålar, och Uptown Veg and Juice Bar serverar veganska alternativ som curry-kikärter och grönsaker. Samtida metoder för skaldjur och karibisk mat kan hittas på restauranger som B2 Harlem och LoLo ’s Seafood Shack.

Nedre Manhattan

Utanför Harlem är Manhattan inte särskilt känt för sina svartägda restauranger, men det finns minst ett dussin på Lower Manhattan som serverar ett varierat urval av rätter som nigerianska, berberiska och södra rätter. Efter frigörelsen bosatte sig afroamerikaner sig i samhällen som Seneca Village i dagens Central Park och Sandy Ground på Staten Island, men den stora migrationen ledde till att svarta befolkningar exponentiellt ökade i Hell ’s Kitchen (som idag rymmer en haitisk och en etiopisk restaurang) och Greenwich Village. När Lower Manhattan blev dyrare flyttade många svarta invånare antingen upp till Harlem eller mot de omgivande stadsdelarna som Brooklyn i Bedford-Stuyvesant eller Crown Heights. Nedre Manhattan såg också en ny ökning av karibisk invandring till områden som Lower East Side.

Lower East Side har en handfull svartägda restauranger som Omar's Kitchen & amp Rum Bar, ett “nouveau Caribbean ”-matställe med rätter som brödfrukt-tacos och curryxtar. Whipped – Urban Dessert Lab är stolt över sin mjölk från havremjölk med baser som choklad och söt creme. Också anmärkningsvärt är Cheeky Sandwiches, som serverar pojkar och pojkar och andra New Orleans-inspirerade smörgåsar och Las Lap bar.

I West Village serverar Berber Street Food en mängd olika rätter, från kenyanska till tanzaniska till moçambikanska. Populära rätter sträcker sig från Zanzibar vegetabilisk curry till Djolof Fried Rice till Calypso grillade jerk wings med habanero mangosalsa. Också i West Village är Urban Vegan Kitchen, känt för veggieburgare, nachos och smörgåsar. I närheten av Greenwich Village finns Negril Village, som serverar “ New York Savvy Caribbean -rätter och#8221 som Guava BBQ -vingar och gröna vårrullar.

Det finns också ett antal svartägda matställen i East Village, som glassbutiken Mikey Likes It, södra komfortmatrestaurangen Sweet Chick och etiopiska matstället Haile. Och i Hell ’s Kitchen serverar Casa Del Toro, ett Oaxacan -matställe regionala rätter som räkor och biff -tacos och tlayudas, samt signaturcocktails och vin. Matstället ägs av Sanjay Laforest, som också äger den närliggande franska bistroen Le Privé


Äter pärlhöns på en Guinean Place i Little Senegal

Jag måste ha klarat Salimata, restaurangen som valts av Mike från Yonkers, hundratals gånger och verkligen aldrig lagt märke till det där, inte långt från där jag bor. Kanske var det för att det var beläget i skuggan av Masjid Aqsa -moskén, ett slags samhällscentrum för områdena västafrikanska muslimer som befolkar området som kallas Little Senegal och alltid är fullt av aktivitet. Eller kanske var jag omedveten om dess närvaro eftersom det bara blandade sig med de många små, familjeägda afrikanska restaurangerna i området.

Som Gerry som väljer utifrån hur lång tid det tar oss att komma till en plats, eller Eugene som letar efter det oförsökta, oavsett om det är ätbart eller inte (se Arzu), Mike från Yonkers har en afrikansk sak som går sina två sista val Treichville och Afroamerikansk Marayway båda presenterade köket i länderna i Västafrika. Salimata representerade Guinea, även om vi alla skulle vara hårt pressade för att skilja de subtila skillnaderna mellan mat från Guinea med till exempel Ghana eller till och med Guinea-Bissau. Men att komma till Salimata kan inte vara lättare för mig så jag klagade verkligen inte över hans val.

Hälsade oss utanför restaurangen var en tuff man klädd i det som såg ut som svettdräktversionen av den traditionella afrikanen buba. Han hade en stor säck öppen och fylld med ett slumpmässigt sortiment av skor han sålde. "Titta på mina skor", frågade han och höll väskan öppen. "Vilken storlek har du?"

Vi sa till honom att vi skulle gå in och äta på Salimata nu. Kanske senare sa någon omedvetet att han kanske var borta när vi slutade. Han nickade godkännande till vårt matval som vi snart fick reda på också fungerade som hans bas för verksamheten.

Det enda bordet som var tillräckligt stort för att hantera vår grupp på sex var nära ytterdörren och det ständiga tumultet med uthämtningskunder och taxichaufförer som flyttade in och ut fick oss att hålla på oss jackorna för att hålla oss varma. Vi var alla glada att nu, efter två frånvaro, hade Rick återförenat oss och med en snabb blick på menyn och utan tvekan bestämde han sig för pärlhöns, en variant på varken duva eller kyckling, beroende på hur du närmade dig den .

Pärlhöns: Före bilden.

Menyn var riklig, men som är fallet med många av de små afrikanska restaurangerna, är det hit eller missar vad som kommer att finnas tillgängligt när du råkar vara på restaurangen. I vårt fall gillar några av de västafrikanska klassikerna torsdag (stuvad fisk), kyckling yassa, och lafidi (ris med rostat getkött) gjordes för dagen.

Vår servitris som skuttade fram och tillbaka mellan att ta bordsbeställningar och återvända till uthämtningsdisken på baksidan av den smala restaurangen, reciterade istället bara de få saker som återstod, till exempel grillad kyckling, grillad fisk och biff. Det tillfredsställde varken Gerry eller Zio som höll på att trycka på henne med några av de andra menyalternativen som tvingade henne att kinka på menyn.

Zio var fast besluten om "bouillon avec fonio”Även känd som kofotsoppa medan Gerry fascinerades av”suppa kandja”En blandning av lamm och fisk i en okrasås. Hålla det enkelt för vår harried servitris, Eugene och jag valde den grillade fisken medan Mike från Yonkers beställde grillad kyckling.

Det fanns två tv -skärmar i vardera änden av restaurangen där den enda dekorationen var en affisch som godkände "Boubacar Bah för president." Tv -apparaterna var inställda på CNN och efter att våra enorma tallrikar anlände till vårt bord visades president Obama hålla ett tal. Volymen på tv -apparaterna skruvades upp och alla afrikaner antingen åt eller väntade på att de skulle ta ut beställningar, inklusive skosäljaren som lutade sig mot en vägg som gnagde på ett kycklingben och såg överraskat.

Pärlhöns: Efterbilden

Vi å andra sidan visade inte lika mycket respekt och kommenterade högt hur Ricks pärlhöns såg ganska identiska ut med Mike från Yonkers grillade kyckling och båda lika torra, medan fisken Eugene och jag beställde, vilket vi senare fick veta var tilapia såg ut som om de hade tillbringat sina första år med att simma i vad som förmodligen var en tank i en Bronx-gård och konsumerade en steroidrik kost, de var båda så stora. Trots sin enorma storlek var fisken, till skillnad från kycklingen, fuktig, kvävd i en lätt tomatsås och serverad med en hög med cous cous och grillade lök med senapssmak. Gerrys mörkgröna mosade okra -hopkok hade en vilt, alltför saltad smak som man absolut skulle behöva skaffa sig för att uppskatta och de hårda gelatinösa kofötterna förankrade i Zios soppa fick honom att kasta upp händerna. "Jag kan bara inte äta det", sa han och skakade på huvudet i nederlag.

Ogenomtränglig kofotsoppa.

Den löjligt billiga kontrollen av all konsumerad mat mjukade upp de få missarna och när våra tallrikar rensades och vi tog oss ut ur restaurangen hade skosäljaren återvänt till sin position. Han tittade förhoppningsvis på oss och gestade till sin säck skor med ena handen medan han höll det halvätna kycklingbenet i den andra. "Så, är du redo att köpa några skor nu?"


Koreatown

New York City har en enorm koreansk befolkning, så Koreatown sviker inte. Och även om få människor faktiskt leva här är grannskapet tätt packat med företag - från spa till butiker och från barer till koreanska grillfogar. Ktown är undangömt i skuggan av Empire State Building och efter solnedgången lyser det upp i ljusa neonskyltar, med nästan varje företag öppet dygnet runt. Swing när som helst för en smak av Seoul i New York City!

Några av Koreatowns höjdpunkter inkluderar Gagopa Karaoke (med en BYOB -policy och mer än 30 000 låtar i repertoaren), lyxiga spa som finns i hela grannskapet och Gaonnori (en fin koreansk grillrestaurang med panoramautsikt över Manhattan).

Foto av Camille Danielich Foto av Camille Danielich Foto av Camille Danielich

Du hittar Koreatown mellan Fifth Avenue och Broadway, med 32nd Street som går längs mitten. Det bekvämaste tunnelbanestationen är 34 Street – Herald Square på B, D, F, M, N, Q, R och W -tågen.


Africa Kine: Africa Kine: A Senegalese Stomping Ground on 116th Street - Recept

Denna eleganta lounge har fått sitt namn för 1800-talets Almack's, en av New Yorks första svartägda barer, och definierar Harlem-cocktailen. Prova dess signatur Legrand ’s gammaldags eller den kunskapsdämpande frigörelsen. Lite ganska ond barmat också!

Upplev de djärva och robusta smakerna från det afrikanska köket. Om du är osäker på vad du ska beställa är vår vänliga personal alltid redo att hjälpa dig hitta det perfekta. Vår bufféstil låter dig prova många olika alternativ så att du kan njuta av många olika smaker.

Vi är stolta över att servera kvalitet och äkta afrikansk mat. Våra rötter kommer från Ghana och vi tycker om att få dela de härliga smakerna från vår kultur med dig. Följ med oss ​​till lunch eller middag och kom ihåg att vi också har öppet sent!

Detta matställe välkomnar dig till Senegal. En av de ursprungliga restaurangerna på 116th St, navet i Harlems västafrikanska samhälle, har Kine flyttat längre upp för mer utrymme. Din första tugga? Prova nationalrätten, Thiebou Djeun, "fisk och ris." Var redo att äta!

Ajoy hjälper småföretagare och entreprenörer som behöver sin bokföring hanterad och skatter inlämnade. De arbetar privat, systematiskt och enligt schemat och har stor framgång med att hjälpa kunder att planera för tillväxt och hålla sig borta från skatteproblem. Det ’s Ajoy … att få det gjort.

Audubon Ballroom byggdes av filmmogulen William Fox 1912 för stora evenemang och blev mest känd som den plats där svart muslimsk ledare, Malcolm X, mördades medan han höll ett tal för Organisationen för afroamerikansk enhet. Idag, till hans ära, rymmer byggnaden Malcolm X och Dr. Betty Shabazz Memorial and Education Center. En livlig staty av Malcolm X står i lobbyn.

Den före detta Billie's Black, återskapad som en fisk- och skaldjursrestaurang, erbjuder fortfarande en avslappnad, gemytlig stadsupplevelse. Besök några ostron från öst- och västkusten och en hantverkscocktail i baren som du kan njuta av eller ät på deras nya meny.

Tara Simone skapar spektakulära blommönster och evenemangsupplevelser som har gett henne en avundsvärd kundlista över företagsjättar som CBS, CNN och nu du.

Tara Simone skapar spektakulära blommönster och evenemangsupplevelser som har gett henne en avundsvärd kundlista över företagsjättar som CBS, CNN och nu du.

Benjamin Optical har tjänat män och kvinnor med exemplarisk optometrisk vård och glasögon. De erbjuder prisvärda mjuka och hårda kontaktlinser, liksom en mängd olika designer solglasögon och bågar. Oavsett din budget erbjuder Benjamin Optical ett avundsvärt urval av fashionabla ramar.

Övningen hanterar ett stort antal ögonhälsoproblem. Specialområden inkluderar torra ögon, infektioner, glaukom, synfältstestning och hornhinnestörningar. Det expertutbildade teamet behandlar också tillstånd som uppstår på grund av diabetes och högt blodtryck.


Kyckling i jordnötsås

Östafrika kännetecknas av en begränsad uppsättning produkter, indianernas inflytande (konsumtion av ris och te) och europeiska kolonisatorer (en buffé med kalla mellanmål) spåras. Å andra sidan har vissa lokala specialiteter, som fylld skinka cariba skinka, tagit plats i det internationella köket. Mycket populära blandningar av kryddor av indiskt ursprung – masala, både torra och i form av pastor. Finhackat kött, stekt i olja med lök, serverat med en tjock kryddig sås. Den vanligaste tillrätten är ris med curry kryddor och hirs gröt, tapioka, kassava eller kassava. Cassavarot, tillagad med riven kokos och lök, erbjuds också som en oberoende maträtt.

Gröt äts och med spenat, sallad eller annat grönt. Lokalbefolkningen älskar kötträtter, och#8211 först och främst nötkött och getkött. Urbefolkningen vet hur man lagar gaseller och annat fyrbent vilt. På kusten är populär och fisk, stuvad med kokosmjölk och mycket dragon, klädd med ägg. Denna mat kallas giram, den är också populär bland européer. Nigeria och kustdelarna i Östafrika föredrar chili. Kustrecept inkluderar fisk marinerad i ingefära, tomater och cayennepeppar, tillagad i jordnötssmör. Senegalesiska köket påverkades starkt av Frankrike. Det finns mycket limesaft, finhackade grönsaker, lök, vitlök och marinader. Populär jordnöts-, palm- och kokosolja. Okra används i gulasch och för förtjockning av soppor. Tropiska frukter, särskilt bananer och kokosnöt är viktiga ingredienser.


Byröst

Författaren Ousmane Sembène startade sin filmkarriär på 1960 -talet på en cykel och rullade 35 mm filmburkar från by till by för provisoriska visningar i hemlandet Senegal. Nu 82, "afrikansk filmfader" i veckan blev den första afrikanska regissören som gav regissörens lektion i Cannes. Men även om Sembène, i Bertrand Taverniers, Milos Formans och Wim Wenders fotspår, är glad över utmärkelsen, mäter han sitt värde som filmare genom sin förmåga att beröra publiken i Afrika - även om han nu reser med lastbil. "Europa är inte min referens", säger han.

En fiskare, soldat, hamnarbetare i Marseille och kommunistisk fackföreningsman innan han vände sig till skönlitteratur i mitten av 1950-talet, har Sembène publicerat 10 böcker, främst på franska. De flesta har översatts till engelska. Den episka romanen som gjorde sitt namn 1960, Les Bouts de bois de Dieu (Guds bitar av trä), på den järnvägsarbetares strejk 1947-48 i franska Västafrika, lärs ut som en klassiker över hela den afrikanska kontinenten, och finns fortfarande i tryck i Heinemann African Writers Series.

Han vände sig till filmskapande efter senegalesisk självständighet från Frankrike 1960, förfärad över hur liten inverkan litteratur på kolonialspråk hade på andra afrikaner. Än idag är bara 40% av senegaleserna läskunniga. Som manusförfattare, producent, regissör och skådespelare, som ofta anpassar sin egen skönlitteratur, har han gjort ett dussin inslag och fler dokumentärer. De krönikar de fördrivnas liv och avslöjar, ofta med häpnadsväckande komedi, ojämlikheterna mellan rikedom och makt i postkolonialt Afrika. Artisten, säger han, måste vara "sitt folks mun och öron", även om han gynnar konstnärlighet och öppenhet framför didaktik: "Jag är emot att göra affischfilmer."

"Det är hans peripatiska liv och eklektiska lärande som gör hans arbete så intressant", säger den somaliska romanförfattaren Nuruddin Farah, en vän baserad i Kapstaden. Hans skönlitteratur är "mycket enkel på ytan, men det finns ett djup han använder romanen för ett politiskt och socialt slut." För den kenyanske författaren Ngugi wa Thiong'o, som var medregissör för dokumentären Sembène: The Making of African Cinema (1994), är hans största oro "det nödvändiga med social och mental frigörelse, och att Afrika avkoloniserar sig själv för att överleva" .

Sembènes idé om bio som "nattskola", och hans beslut i slutet av 1960 -talet att göra filmer på inhemska språk snarare än franska, utlöste en revolution inom afrikanskt filmskapande. Filmskapare inklusive Souleymane Cissé från Mali och Haile Gerima från Etiopien citerar honom som en inspiration. Françoise Pfaff, professor i franska vid Howard University, Washington DC, säger att "hans realistiska stil och politiskt inriktade berättelser har satt avtryck på tre generationer av filmskapare även om hans egen stil har utvecklats".

För Samba Gadjigo, professor i franska vid Mount Holyoke college i Massachusetts, som avslutar en biografi om Sembène, är hans mål "inte bara att" se Afrika även om afrikanska ögon ", utan att skapa återställande bilder och ett nytt filmspråk som är förankrat i his knowledge of African cultures - not in an African past. We're neither Westerners nor Arabs. His work makes people understand that we need bread and shelter, but without culture there can be no development."

His latest feature, Moolaadé, which won last year's Un Certain Regard award at the Cannes film festival and was reviewed in the New York Times as Sembène's "autumnal masterpiece", will be released in the UK next month. It coincides with a June retrospective of his work at the National Film Theatre in London, as part of Africa 05. "For an 82-year-old to continue to make films, particularly in the African environment, is phenomenal," says Keith Shiri, director of Africa at the Pictures, a UK promoter. "His films express shortcomings in African society he hasn't lost his focus or his passion."

Filmed in a remote village in the west African state of Burkina Faso, Moolaadé traces the ripples of one woman's rebellion against ritual "purification" - genital mutilation that is yet to be outlawed in some African countries and, according to the UN, still threatens two million girls each year.

"I was born in a milieu where excision is practised daily and accepted," says Sembène. "But I was also born into an evolving culture, one, like all African cultures, that's acquiring new knowledge."

Partly from seeing mothers die in childbirth, and Aids infection from dirty knives used in excisions, "I came to understand that excision was outdated and outmoded".

He chose the village of Djerisso for its unique mosque, which rises like a spiky anthill. Though he says the procedure itself, aimed at subjugating women, predates Islam and is "as old as humanity", the film partly satirises elders who trumpet tradition but speak French and worship Allah. New ideas do arrive from outside - men make a bonfire of the rebellious women's radios. But the main force for change is the local tradition of moolaadé, or sanctuary for the weak. As four little girls seek refuge from the matriarchs' knives in the heroine Collé's compound, a traditional cord keeps out both masked women in blood-red cloaks, and male elders in white Islamic robes. "At a moral level, I don't think we have any lesson to learn from Europe," says Sembène, who believes tradition is merely a "set of habits", and that "conservative forces are carried by both men and women". But there can be no progress in Africa, he has said, "if women are left out of account".

"This isn't just entertainment: I call it 'movie school'," says Sembène, for whom cinema is a "mirror - so my people can take reponsibility and solve their own problems". When he showed Moolaadé in Burkina Faso, Gabon and Cameroon, "the debate afterwards was longer than the movie. The taboo is fading." Yet the lead actress from Mali, Fatoumata Coulibaly, has had death threats, only partly because of nude scenes deemed contrary to Islam.

Though the film was shot in a present-day village of pink mud walls and thatched roofs, with "no running water or electricity, just mosquitoes", there is nothing timeless in Sembène's view of Africa, as the film hints at underlying social change. "When one fruit ripens, others follow suit," he says. "Collé refuses to have her daughter excised but doesn't beat a drum about it. In her silent reaction, like an ocean wave, she carries others with her."

Sembène lives alone in the Senegalese capital Dakar in a house overlooking the Atlantic that has, he says with satisfaction, no phone. He does business in the city centre offices of his production company, Domirev. According to Breyten Breytenbach, the South African writer who lives on Senegal's Gorée Island, he has "remained unconditionally on the left, and is known to be impervious to patronage". He travels incessantly, fundraising, scouting for locations, shooting, editing in Tunisia or Morocco and screening. Recently in Manhattan, he had an ovation for Moolaadé at the Lincoln Center. In Harlem's "Little Senegal" he is recognisable to the francophone clientele of the bistro Les Ambassades with his trademark cap, scarf and pipe. Relaxing over seafood and wine in a friend's apartment, he tunes in religiously to French radio bulletins about Togo's presidential poll.

"He keeps up with everything," says Daniel Talbot, president of New Yorker Films, his longtime distributor in the US. "He's wonderfully well read and very smart." In Pfaff's view, he has a "caustic sense of humour and tremendous vitality: he appears so youthful in body and soul" - a sprightliness he puts down to yoga. He speaks little English, but Senegalese-accented French, as well as Wolof, Diola, Fulani, Bambara and some Russian. "Whatever you say, he'll contradict you, even if he agrees," says Mahen Bonetti, founding director of New York's African Film Festival. "He's sly, cunning, playful, witty - he pushes you to think."

He was born in 1923 in Ziguinchor, on the Casamance river in southern Senegal - then part of French West Africa. His father, Mousse, a fisherman, had migrated from Dakar. His maternal uncle was an Islamic scholar literate in Arabic and French, but he spent most time with his two grandmothers, one a midwife, who "wielded great authority". He says, "I benefited from a synthesis of values - in the house, the compound, the country and Koranic and French schools. We conserved our own culture we had nightly gatherings with tales. Now I call it my own theatre."

Aged 13, he was expelled from a colonial school in Casamance for retaliating against a French teacher who had hit him. "After I slapped the school director on the face, my father said, 'Did you make sure he bled?'" His father, who vowed never to work for a white man but sold them fish, took him canoe fishing. "I learned a lot about silence. And the images were important: dawn, and how the river birds make their nests, so you can predict the tides." He loved to read. "Bread came wrapped in French newspapers. Each time my father unwrapped a bagette, he asked me to read to him."

He left French school in Dakar at 14, and as an apprentice mechanic and bricklayer he indulged his love of cinema. "When we had a good catch, my father would reward me with change for the movies. I saw and memorised the silent classics - all the films of Charlos [Chaplin]." Films critical of the colonial presence were banned, says Pfaff, "but Chaplin was considered harmless". Yet as Sembène realised, "Charlos lets no one get away with anything he returns blow for blow." It was Leni Riefenstahl's Olympia, about the 1936 Berlin Olympics, that inspired him with Jesse Owens' track victories and the power of cinema. "Riefenstahl always fascinated me - not the content but the frames," he says.

Cinemas were segregated. "Whites sat at the back in armchairs, and natives at the front some came with their own stools." Yet he had no idea of colonialism till the second world war. "The humiliations had been there on a daily basis. I saw elders with white hair having to doff their hats to white men. I saw it all as a child, but didn't understand."

Then in 1944 he was called up to serve in the Free French army, as a truck driver in Niger, and in a colonial infantry unit. With his generation, he discovered the irony of helping Nazi-occupied France fight for liberation when that freedom was denied his own people. "In the army we saw those who considered themselves our masters naked, in tears, some cowardly or ignorant. When a white soldier asked me to write a letter for him, it was a revelation - I thought all Europeans knew how to write. The war demystified the coloniser the veil fell."

Demobbed in 1946, he joined a construction union in Dakar, and witnessed the general strike that paralysed the colonial economy for a month and ushered in the fight for independence. "I learned everything from that human experience," he says, noting that "African strikers sometimes got help from European unions".

Unemployed, he stowed away to Marseilles in 1947, where he worked at the docks and joined France's General Workers' Union. As a French Communist party member from 1950, he travelled widely, and protested against the war in Indochina and French rule in Algeria. He sought to improve the appalling conditions of black workers in Marseilles, but also recalls the warmth of Sunday lunches with French families. His party membership lapsed in 1960, though he claims an affiliation to Marxism "until my last breath".

After fracturing his spine unloading a ship, and getting a less arduous post, he spent more time in the union library, discovering writers such as Richard Wright, Jack London, Claude McKay of Jamaica and Jacques Roumain of Haiti. Marseilles was then the gateway to France, and like-minded intellectuals would contact him - among them WEB DuBois, James Baldwin, Kwame Nkrumah and George Padmore. "There weren't disagreements because the only thing that mattered was struggling for independence," he says.

He wrote poetry for French workers' periodicals. "It was then mostly Europeans writing about their Africa," he recalls. "It was time for Africa to speak for itself." His first novel, Black Docker (1956), about an African dock worker convicted of killing a Frenchwoman after she has passed off his novel manuscript as her own, was partly an allegory of exploitation. But it met with rejections. According to Gadjigo, "he paid to have it published his communist friends helped him." There were also moves to sideline him, says Gadjigo, "because he wasn't a typical African writer - he hadn't been to university. There was snobbery, but he never talks about it. He says, 'I don't look back.'"

God's Bits of Wood was his breakthrough. In a strike the French bosses try to starve the railwaymen back to work but women lead a decisive march. It was adapted for the stage in Dakar in 2002, and the Hollywood actor and producer Danny Glover is negotiating for film rights. Sembène returned to independent Senegal in 1960 and sailed up the Congo. "I wanted to know my continent," he says. It was then that he decided to make films, at a time when cold war adversaries were competing with scholarships. He studied at the Gorky Studios in Moscow, returning to Senegal a year later with an old Soviet camera.

His short black-and-white film Borom Sarret (1963), the first film made in the region by a sub-Saharan African, followed a day in the life of a Dakar cart driver. Niaye (1964), based on a short story, broached the taboo of incest, while La Noire de . (Black Girl, 1966), the region's first full-length feature, was sparked by a news story about a Senegalese maid brought to the French Riviera who kills herself. Her voiceover reveals that, though her country is supposedly free, she remains a possession.

Talbot, who met Sembène in Paris in the late 1960s, says, "I was devastated -I'd never seen that kind of cinema before. The stories are simple but artistic and powerful, and suffused with humanity. They're classics." They coincided with independence, says Shiri, "showing there were still problems that needed to be addressed, and that cinema was the best medium for it."

Sembène admits influences ranging from Italian 1940s neo-realism - notably Vittorio De Sica's Bicycle Thieves - and Eisenstein, to the French 1950s Nouvelle Vague and cinéma vérité. He also drew on African oral tales, and used folkloric types, such as tricksters. He sees the African artist as a modern-day griot, a bard who is also a licensed fool. "The griot was an honest eye witness and messenger the only one able to speak the truth and to humiliate the leader. He was immune to power. But now we have a new breed of griot who's a mouthpiece for the powerful he's just there to sing their praises and get paid."

Sembène co-founded Kaddu, a news­paper in Wolof in the 1970s, and began to make films in Wolof or Diola. "No language is better than any other," he says. In Mandabi (1968), based on his 1966 novel Le Mandat (The Money Order), an illiterate Dakar resident receives a windfall from his nephew, a street-sweeper in Paris, but in trying to cash the order becomes entangled with the callous bureaucracy of Senegal's new elite. Another of his best-known films, Xala (1974), satirises a new bourgeoisie who wash their Mercedes in Evian, through the tale of a polygamous businessman struck down by impotence, and the procession of beggars who spit on him to end the curse. No African director, the Guardian's film critic Derek Malcolm wrote, "has criticised the pretensions and corruption of its rulers more severely, or with such quiet hilarity".

His films put him at loggerheads with Senegal's government. One actor in Xala was chosen for his resemblance to President Léopold Senghor, a poet and exponent of Negritude, the francophone-led movement for black cultural pride, with which Sembène took issue. For Sembène, says Gadjigo, "the main issue was not skin colour but class. He thinks cultural alienation is a problem only for African intellectuals, and that the real problem is Africa's economic exploitation." For Sembène, Negritude was a "stage in the history of Africa, but all the fuss was a fuss between intellectuals." When the author­ities made a dozen cuts to Xala before it was screened in Dakar, he distributed leaflets in protest. "All ideologies practise censorship one way or another," he says. "But I don't know how to be oblique - I say things the way I see them."

His work often lampoons polygamists, and he says his own father was "never polygamous he divorced and remarried". Though reticent about his own relationships with women, Sembène is twice divorced. According to his biographer, he was married in 1962 to a cousin, a midwife, and divorced in 1974. That year he began a 12-year marriage to an African-American doctoral student who had come to interview him. Though Gadjigo says Sembène has no children from his marriages, he has a son Alain, aged 48, a civil engineer in Marseilles, from a relationship in France in the 1950s, and two younger sons: Moussa, aged 32, a department store worker and aspiring DJ in New Orleans and Matar, aged 16, who is still at school in Dakar. He has one granddaughter. Breytenbach describes him as a "very good father, with a very natural relationship with his sons". Sembène says they all visit during holidays, though none has followed in his footsteps: "They're not crazy."

Sembène turned to history, making Emitaï (1971), about a Senegalese rebellion against forced conscription in the second world war. Ceddo (1976), set partly in the 19th century, shows a people trying to preserve its culture from the onslaught of Islam, Christianity and the slave trade - in which Africans are seen to be complicit. Sembène, says Gadjigo, was "not attacking Islam but the way it was used by the ruling powers". Senghor banned the film on the pretext that the title misspelled the word for commoners. It was not screened in Senegal until after his resignation in 1980. Now Senegalese rap musicians sample the Cameroonian Manu Dibango's music from the film, "and they're even more stinging in their criticisms of the ruling powers than me", Sembène says approvingly.

Camp de Thiaroye (1988) exposed a French massacre of African soldiers, who were returning from the second world war, to quell a 1944 mutiny sparked by attempts to cheat veterans out of severance pay. "Months before the end of the war, the French army was killing people who'd participated in France's liberation," says Sembène. "That's part of my legacy I shouldn't forget. I have to erect a monument to it." But in Gadjigo's view, "it's a hidden page of history the French would rather bury. Camp de Thiaroye wasn't seen in France till the late 1990s."

Sembène has always been uncomfortable with French sponsorship and patronage, though what is known as African cinema, Shiri points out, "was born out of France's desire to retain cultural influence in the continent", through subsidies to officially approved films. Sembène increasingly taps EU coffers. "I go everywhere, knock on all doors," he says.

According to Talbot, he has "always been in total financial control of his work he has all his negatives." For Sembène, "Africa is my audience the west and the rest are markets." But he feels the chronic distribution problem in Africa (where many commercial cinemas offer a diet of Bollywood and kung fu) has "gone backwards not forwards, especially in francophone countries". Outside festivals, Gadjigo says, "it is hard to see African films in Africa. African leaderships don't see the role cinema can play in development," and 90% of Senegalese cinemas have closed in the past 10 years. Shiri notes that under IMF belt-tightening in the 1980s and 90s, "governments weren't given any leeway to support culture".

Though Sembène tries to premiere his films in Senegal through private screenings, he rejects the fleapit urban cinemas. Mamadou Niang, a Senegalese friend and producer for France Television in New York, says "his refusal to have his movies shown in towns since the nineties is a slap in the face of the political elite, who he thinks don't care about culture". He has rarely allowed his films to be released on video. But next month New Yorker Films releases his first DVDs, Xala and Mandabi, with the rest to follow. "I'm confident one day we'll be able to see our films in Africa," he says.

Sembène is proud that Moolaadé was "born on the continent and from the continent". In Gadjigo's view, "by making films with Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Côte D'Ivoire, he's symbolically creating a unity that political leaders haven't been able to achieve".

The pernicious effect of dependence on outside aid is a theme of Guelwaar (1992), a film based on a true story, in which a Christian leader's erroneous burial in a Muslim cemetery creates chaos as fellow Christians try to recover the corpse. Faat Kiné (2000), the first of a trilogy on "daily heroism" of which Moolaadé forms the second part, follows the life of a single mother running a petrol station in Dakar. He tries to alternate rural with urban settings. "I see people surviving from day to day in my country in a very honest way that inspires me," Sembène says.

Senghor died in 2001, and Sembène pronounces him a "great poet in the French language, but a poor politician". In 2000 presidential elections, Abdoulaye Wade finally ended the 20-year rule of Senghor's successor, Abdou Diouf. Yet for Sembène, "I don't think liberalism is a way to govern Africa, because we're going to continue being the beggars of Europe." Last year's screening at Cannes was attended by Senegal's first lady, Viviane Wade. "It would be a very courageous act for this government to participate in the development of cinema," says Sembène with a sigh. He had hoped to shoot the last film of his trilogy, Brotherhood of Rats, in the presidential palace, but the authorities were rumoured to have refused after learning that its target is corruption.

Many of his screenplays are based on anecdotes of everyday life. "I'm almost a patriarch: I have a lot of nephews and nieces, who serve me as an observatory, telling me lots of stories." Now, he adds, "There's a new Africa being born that will only materialise through struggle. That will depend on Africans taking responsibility."

According to Farah, Sembène has a "long view of history, and the patience to wait for things to mature". He has aspirations to make a film on Samori, the 19th-century leader who resisted French rule and was portrayed by the colonisers as a barbarian. "Every country creates its images," he has said. "We don't have to erase them. History will do it for us."

Ousmane Sembène

Född: January 1 1923 Casamance, Senegal, French West Africa.

Education: Koranic and French schools in Ziguinchor and Dakar trade union adult education in Marseilles.

Some fiction in English: 1956 Black Docker '60 God's Bits of Wood '62 Tribal Scars (stories) '66 The Money Order, with White Genesis '73 Xala '81 The Last of the Empire '87Niiwam, with Taaw '96 Guelwaar.

Some films: 1963 Borrom Sarret '64 Niaye '66 Black Girl '68 Mandabi '70 Tauw '71 Emitaï '74 Xala '76 Ceddo '89 Camp de Thiaroye '92 Guelwaar 2000 Faat Kiné '04 Moolaadé.

Some awards: 1968 Special jury prize, Venice film festival for Mandabi 2004 Cannes, Un Certain Regard best film.

· Moolaadé is released on June 3. The NFT retrospective runs throughout June. There is a NFT Guardian interview with Sembène on Sunday June 5 at 3.50.


Titta på videon: Africa kine restaurant 1 New york (Juni 2022).


Kommentarer:

  1. Wazir

    Underbart, väldigt roligt meddelande

  2. Bagul

    Ursäkt, meddelandet tas bort

  3. Aldous

    Jag är ledsen, men enligt min mening görs misstag. Låt oss försöka diskutera detta. Skriv till mig i PM, tala.

  4. Mani

    Håller absolut med dig. Tanken är bra, du håller med.

  5. Gardakus

    Enligt min åsikt har du fel. Jag kan bevisa det. Maila mig på PM.

  6. Keiji

    Enligt min åsikt gör du ett misstag. Låt oss diskutera. Maila mig på PM så pratar vi.



Skriv ett meddelande